Cómo ajustar el BIAS de tu amplificador a válvulas

Tu ampli a punto, ajuste del bias de tu amplificador a válvulas de guitarra o bajo

Si tienes un amplificador a válvulas —o, al menos, tu amplificador tiene la etapa de potencia a válvulas— estarás familiarizado con el término bias y seguro que te preocupará su ajuste correcto.

El ajuste del bias debería ser una rutina básica en el mantenimiento de tu amplificador. Tanto si acabas cambiar las válvulas como si hace tiempo que no las cambias es preciso que lo revises porque afecta tanto a la seguridad como al comportamiento de tu amplificador.

Con este artículo te quiero contar brevemente qué es el bias y por qué es tan importante y te explicaré cómo podrás modificarlo y ajustarlo si quieres ahorrarte algunos euros en el servicio técnico.

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Antes de entrar en materia necesitas comprender algunas cosas básicas. Lo primero y más importante es que si no tienes alguna experiencia y no sabes qué te vas a encontrar lo de ahorrarse unos euros no es buena idea: en el interior de un amplificador a válvulas hay voltajes muy peligrosos y potencialmente mortales, así que no lo intentes a menos que estés seguro de lo que haces. Recuerda el refrán: es mejor acudir hoy al técnico de amplificadores que mañana al hospital. Me lo acabo de inventar pero vale igual 🙂

Entender el bias (para dummies)

Una vez hecha esta advertencia de seguridad que debes tomarte muy en serio te voy a explicar brevemente y sin entrar en demasiados rollos técnicos qué es el bias. Simplemente por saber de qué hablamos.

Imagínate una válvula —da igual de previo o de potencia— como un grifo. Ahora imagínate la señal como la mano que abre y cierra el grifo. La señal es una honda que sube y baja por lo tanto la mano debe abrir y cerrar el grifo.

Vale. El bias es la posición en la que está el grifo cuando la mano está descansando —o sea, no hay señal. Si está justo en el medio tendrá el mismo recorrido hacia arriba —más caudal— que hacia abajo —menos caudal— cuando la señal entre en acción.

Como no me quiero poner técnico esta imagen tendrá que servir para entender qué ajustamos cuando ajustamos el bias. Simplemente déjame decirte que esto tiene que ver con la potencia del amplificador, la case de operación —ya sabes: clase A, clase B, clase AB… que si quieres te cuento otro día— y también  tiene que ver con una parte subjetiva en la que interviene tu gusto personal y tus preferencias.

Si el bias está ajustado demasiado alto —el grifo muy abierto en nuestra metáfora— se dice que el ampli va caliente (hot biased): notarás más potencia, mayor tendencia a saturar y, en general, un tono más cálido. Pero —¡ojo!— si te pasas pondrás las válvulas en peligro.

En el sentido opuesto, un ajuste bajo del bias (cold biased) te dará un poco menos de potencia, menos capacidad a saturar y un sonido que subjetivamente se puede denominar como más frío. Si te pasas aparece un tipo de distorsión denominada en inglés crossover distortion que es un tipo de distorsión no agradable. Un día te cuento esto con más calma…

Tipos de bias

Lo tercero que debes saber es que el diseñador tiene dos maneras de ajustar el bias en un circuito:

  • bias fijo —o fixed bias
  • auto bias —o self bias

Cada uno tiene sus características y sus aplicaciones. Si tienes un ampli pequeño con una sola válvula de potencia (single ended) como un Fender Champ o similar es casi seguro que sea auto bias. En realidad casi cualquier ampli vintage de poca o media potencia lo será (Tweed Deluxe y similares…) será auto bias, también llamado bias por cátodo.

Los amplificadores un poco más modernos y sobre todo los más potentes son casi todos de bias fijo.

En internet encontrarás información fácilmente que te ayudará a discernir si tu ampli es de uno u otro tipo de bias. Si no me puedes preguntar por mensaje o comentario y te ayudaré a averiguarlo.

Bias por cátodo o self bias

Bien, se llama por cátodo porque el voltaje lo genera la propia válvula a través de una resistencia situada en el cátodo de la misma. En fin, también es la razón por la que se llama auto o self bias.

Si tu ampli es self bias no tendrás que preocuparte de ajustar el bias.

Lo más importante que debes saber es que este tipo de ajuste no está disponible para su modificación por el usuario. Digamos que viene predefinido de fábrica y cambiarlo implica modificar el amplificador porque es necesario cambiar esta resistencia de la que te hablo. No te voy a contar ahora cómo hacerlo porque excede los objetivos de este artículo.

Por tanto, si tu ampli es self bias no tendrás que preocuparte de ajustar el bias. Aunque puedes seguir leyendo por placer 🙂

Ortodoxo Arché Reverb bias fijo o cátodo
Ortodoxo Arché Reverb con selector de tipo de bias

Algunos amplificadores, como el Ortodoxo Arché o Arché Reverb te permiten elegir entre los dos modos de bias y beneficiarse de las características de cada uno según tus preferencias, el lugar en el que vas a tocar, etc.

 

 

Bias fijo o fixed bias

El bias fijo se consigue mediante la aplicación de un voltaje que se obtiene bien del transformador bien de otro lugar del circuito mediante ciertas técnicas —¡uy, casi me pongo técnico!— 🙂

Este es el que nos interesa. Aunque se llame fijo en realidad es que se puede ajustar por el usuario o el técnico. Es fijo una vez que se ajusta, para entendernos. El 99,9% de los amplificadores de guitarra con este tipo de bias tendrán al menos un potenciómetro en el que podrás hacer el ajuste.

Método sencillo para ajustar el bias

Para ajustar el bias de tu amplificador a válvulas tu primer objetivo es localizar este potenciómetro (algunos modelos tienen más de un potenciómetro en el circuito de bias pero, por simplificar, esto te lo contaré en otro artículo posterior. La mayor parte de los amplificadores tienen un solo control.

Polímetro básico para ajustar el bias
Polímetro

Algunas técnicas requieren experiencia y equipamiento que probablemente no tengas al alcance de la mano, como un osciloscopio. La metodología que te voy a explicar ahora requiere tan solo un polímetro o tester básico (no hace falta ser ingeniero para tener uno en casa) y un medidor de bias como los de la imagen. Ten en cuenta que debe ajustarse al tipo de válvulas de potencia que utiliza tu amplificador.

No es habitual que un guitarrista o bajista tenga en su casa un medidor de bias semejante pero es una herramienta muy útil que podrías amortizar rápidamente si decides ajustar por ti mismo este tipo de ajuste.

Asegúrate de que el amplificador está apagado y con todos los controles a cero antes de empezar. Bien, ahora retira una de las válvulas de potencia y coloca en su lugar el medidor de bias. Conecta los cables del medidor al polímetro respetando los colores (negro y rojo). A continuación conecta la válvula que acabas de retirar la en el medidor. De este modo el medidor está colocado entre el amplificador y la válvula —observa las imágenes. Enciende el polímetro y ajústalo en el rango de mV.

Lo que va a ocurrir cuando enciendas el amplificador es que la corriente que consuma la válvula pasa por el medidor. El polímetro te va a dar la lectura que estamos buscando. Por arte de magia —o por la ley de ohm, no me acuerdo muy bien :)— los milivoltios que veas en la pantalla del polímetro se transforman en miliamperios. Ese número es lo que andamos buscando.

Pero, claro, ahora te preguntarás: ¿cuál es el número correcto? La verdad es que no hay un número correcto. Hay un rango de seguridad dentro del cual el ajuste depende más de tu gusto personal que de otra cosa.

Esta tabla te ayudará a tener una referencia orientativa según el tipo de válvulas que utilice  tu amplificador. Recuerda que esta tabla es orientativa y depende de tu amplificador, aunque te daré valores más bien conservadores para que no corras riesgos. Si tienes dudas puedes ponerte en contacto conmigo y te puedo dar información personalizada.

Tipo de válvula Corriente
6V6 22,1 mA
6L6 28,9 mA
EL84/6BQ5 25,4 mA
EL34 46,0 mA

Recuerda que en la pantalla de tu polímetro pero verás mV que deberás leer como mA. Insisto, estos ajustes son orientativos y están calculados para los voltajes habituales de cada tipo de válvula y operando en clase AB —la mayoría de los amplis de válvulas son clase AB. Te recomiendo que busques información más precisa para tu amplificador en concreto.

Suponiendo  que tu amplificador tenga un control para todas las válvulas de potencia ya habrás terminado. Si tiene más de un ajuste deberás repetir el procedimiento para el resto de las válvulas. En un artículo posterior te comentaré los distintos tipos ajuste, aunque lo más probable es que te encuentres con un único ajuste (la mayoría de los Fenders y los Marshalls y sus copias y derivados son así).

Espero que esta información te haya sido de ayuda.

47 comentarios en “Cómo ajustar el BIAS de tu amplificador a válvulas

  1. Hola, quisiera saber que tipo de bias tiene mi amplificador pero no encuentro información, es un Farfisa 8, el de dos bocinas, ojalá me puedas ayudar. Gracias de antemano.

    1. Hola Carlos. Yo tampoco encontré información muy precisa de este amplificador. Para mí es nuevo puesto que el único producto de la marca que conocía son los órganos y sintetizadores. Sí encontré información suficiente para hacer una suposición razonada. Por lo que veo este amplificador es «single ended» (SE), es decir, posee una única válvula en la sección de potencia, concretamente una EL84. Este tipo de amplificadores no suelen tener bias fijo, por lo que se puede decir casi con total seguridad que tiene bias por cátodo.
      Si tienes a mano un multímetro podrás una simple prueba para confirmar que tiene bias por cátodo. Deberás poder obtener una lectura de aproximadamente 200 Ω si miras la resistencia entre el pin 3 del zócalo de la EL84 y el chasis. No necesitas abrir el chasis para hacer esta medición, tan solo retirar la válvula en cuestión y medir la resistencia entre el pin 3 (cátodo) y cualquier punto metálico del chasis (ground). Aunque no es una prueba peligrosa es conveniente que lo hagas con el amplificador apagado y desenchufado de la red eléctrica. La seguridad es lo primero.
      Si tienes dificultades no dudes en contactar de nuevo conmigo. ¡Cuéntame qué tal va tu investigación!
      Por cierto, ese ampli tiene una pinta estupenda. Enhorabuena 🙂

  2. Hola Marco.Buen artículo .Muchas gracias por compartir .

    El ampli a válvulas en cuestión tiene 2 x El34 en la etapa de potencia.
    No consigo el “limpio cristalino” en el canal limpio.No tiene master ,sólo un volumen.

    Digamos que tiene el techo limpio demasiado bajo.He ajustado yo mismo el bias.¿Es posible que el bias esté demasiado bajo ? Esta ajustado a 0.034 A para aproximadamente trabajar al 60 % de los 25W que pasan por la El34 (es una Tung-sol).
    El amplificador da 50w y es de clase A.
    Tu opnión me sería muy ut´íl.
    Gracias.
    Un saludo.

    1. Hola, J. Colonel, gracias por comentar.
      El techo de limpios bajo puede deberse tanto a un desajuste en el bias de las EL34 como al diseño del previo. Por los datos que me das estimo que el voltaje de ánodo (plate) de tus EL34s es de unos 440 V. En clase a AB lo normal es ajustar las condiciones de operación a un 70% aproximadamente. En clase A, en cambio, se ajustan a un 90% aproximadamente de la disipación máxima de las válvulas, en el caso de tus EL34s unos 22,5 W. Si doy por bueno el voltaje de ánodo que mencionaba más arriba puedes ajustar tus EL34s a unos 51 mA.
      En clase A el mayor nivel de disipación ocurre sin señal. Por eso se ajusta a un nivel más próximo al máximo de potencia de la válvula: cuando haya una señal la válvula disipará menos que en reposo.
      Probablemente ajustar el bias un poco más alto te ayudará a lograr un techo de limpios más elevado, aunque no dejes de plantearte cómo está trabajando el previo.
      Ten en cuenta que no estoy viendo tu amplificador en concreto y que estoy haciendo varias presunciones. Asegúrate de cada paso que des. Si vas a elevar el bias comprueba que los ánodos no sobre disipan y se ponen incandescentes (red plate) en cuyo caso baja de nuevo el bias a un valor más seguro.
      Y, sobre todo, RECUERDA QUE TU AMPLIFICADOR ESTÁ FUNCIONANDO CON VOLTAJES PELIGROSOS, ES POSIBLE QUE INCLUSO CUANDO ESTÁ APAGADO Y DESENCHUFADO. Asegúrate de saber bien lo que haces y seguir todas las recomendaciones de seguridad.
      Espero haber podido ayudarte. Si tienes más dudas o puedes aportar más datos sobre tus avances no dudes en comentar…
      ¡Mucha suerte!

  3. Hola de nuevo ! Muchas gracias por tu ayuda!

    El amplificador es de clase A/B. Discúlpame, no lo había leido bien..y claro.. tiene dos EL·34s

    Primero mencionar que las válvulas son Tuneg sol El 34C, me gustaría saber a que hace referencia la letra con el que acaba el nombre/tipo de la válvula.

    Después de volverme loco con las Tuneg (son nuevas y las compré sobretodo para comparar el sonido que podían ofrecer) he optado con por la El 34 Svetlana (algo usadas) porque el limpio es más claro ,justo lo que andaba buscando .

    Me ha despistado en el ajuste el valor de mA al de las Tuneg que , calculado al 70% no superan los 36mA , con una tensión de placa de 430 V ,cuando lo que indicas como norma general son aprox 51mA (para una tensión de 440 Vque apenas cambia la cifra final).
    Finalmente lo he ajustado a 47 mA haciendo caso más tu artículo y mi oído que a los consejos del gran Georg Simon Ohm.

    Según mis cálculos 51mA supera el 90% bias de la válvula y puesto que es clase A/B ..¿Cómo es posible que acercándonos a ese valor suene óptimo?

    Gracias.Un saludo.

    1. Dos EL34s pueden estar ajustadas en clase A y clase AB (también clase B, aunque es infrecuente en amplis de guitarra).
      Los fabricantes de válvulas a veces introducen estas letras en el nombre de las válvulas para indicar alguna característica particular que puede ser relevante o no (un ánodo más grande, un material especial en alguno de los electrodos, potencia ligeramente superior…). En ocasiones indican el país de procedencia (C- China, R- Russia…). En el caso de la Tung Sol EL34C desconozco a qué hace referencia.
      Las Tung Sol tienden a tener un techo de limpios más bajo a cambio de una transición más suave a la situación de distorsión.
      Mi indicación de 51 mA es más una aproximación que una norma general. Pero ten en cuenta que ese valor es para clase A, no clase AB.
      Si tu amplificador es clase AB y mides una tensión de placa de 430 V es mejor que ajustes el bias un poco más bajo, en torno a los 40 o 41 mA, aunque la «regla» del 70% no es verdaderamente una regla sino una recomendación. No obstante según mi opinión es un ajuste un poco elevado. Observa que los ánodos no se ponen al rojo («red plate»). En cualquier caso un valor de corriente demasiado elevado podrá acortar la vida de tus válvulas.
      Probablemente tus Svetlana soporten bien el estrés por disipación o que no las lleves a la zona de máxima potencia y por eso te suenan bien. En cualquier caso según mis cálculos tus válvulas están ajustadas al 80% de su potencia máxima, que es un valor un poco elevado. Insisto en que si tus válvulas lo aguantan bien lo peor que puede pasar es que tengas que cambiarlas más a menudo.
      Mi recomendación es que si exprimes los 50 W al máximo prestes atención a las válvulas: un fallo puede causar daños en el transformador de potencia o de salida…
      Espero que tu ampli te permita disfrutar al máximo!

  4. Bueno ..llevo unos ensayos a tope y con la mirada atenta a las válvulas y por el momento todo va ok , buen sonido y buen comportamiento de las válvulas .Seguiré atento .

    Gracias de nuevo !

  5. Hola: voy a cambiar los tubos de potencia de mi fender hot rod deluxe. Usa 6l6gc groove tube. Le voy a colocar las mismas 6l6gc ruby tube. He buscado y buscado el valor de bias. Como se ajusta con ambos tubos no se el valor que colocar. Sabes que valor es el optimo para mi equipo? Es el 70% de 66 mv? Te agradezco desde ya si tienes info

    1. Hola, Paulo. Entiendo que por 66 mV te refieres a la lectura que obtienes en el voltímetro cuando mides el, que equivale a 66 mA.
      Esto hace referencia a la corriente que pasa a través de la válvula pero no a la disipación. Disipación es voltaje x corriente, por tanto necesitas conocer la tensión del ánodo (voltaje) además de la corriente que mencionas. Habitualmente se usa la regla del 70% sobre el máximo de disipación (potencia) de la válvula, no de la corriente.
      Dicho lo cual, en este caso no hace falta hacer muchos cálculos porque Fender ofrece una recomendación de unos 60 mA (recuerda, 60 mV en tu voltímetro). Puedes buscar entre ese valor y los 70 mA el ajuste que más te guste. Probablemente los 66 mA que mencionas son un ajuste de bias correcto para tu gusto.
      Espero haber servido de ayuda. Por favor, cuenta tus avances…
      Marco

          1. Hola Marco:
            Te cuento que instale los tubos pero tube que repasar las soldaduras de los tubos ya que uno ni encendio. Corregido este problema quedo todo ok. Los deje a 65mV. ( eso marcaban los antiguos ) Gracias maestro por la información. Muy bueno tu foro y espero que podamos conversar nuevamente sobre los tubos…..
            Saludos

            Paulo

  6. Hola Marco!

    Tengo un cabezal Orange Dual terror el cual utiliza 4 tubos EL84 en el power. Resulta que hace un par de meses testié mis tubos y los del power estaban ya por expirar; a pesar de que aún funcionaban un par de días atrás decidí cambiar los 4 JJ’s que venían de fábrica por un set nuevo, es decir 4 JJ’s matcheados. El amplificador funciona de maravilla, de hecho no tiene ningún mayor problema salvo que la primera vez que lo encendí salió un olor como a quemado, que fue bajando en intensidad posteriormente al ser encendido nuevamente, el que ahora es casi nulo. También me he dado cuenta que el amplificador al funcionar se pone mucho más caliente de lo que solía; tonalmente es una maravilla, pero me pregunto: ¿será necesario revisar el biasing? utilizé la misma marca y modelo de power tubos con los que el ampli venía de fábrica (EL84 JJ Tesla), me preocupé de que fueran matcheados y no quiero gastar mas dinero en un técnico, pero tampoco quiero que mis tubos vayan a durar un par de meses y revienten. Sería genial seguir usando el ampli tal como está ahora, personalmente usaría un biasing caliente ya que me gustan esas distorsiones gordas y armónicas, ¿será quizás que al estar los tubos nuevos funcionan a su máxima potencia y por ende generan más calor?¿podrá ser que el olor haya sido solamente por que los tubos estaban nuevos? el manual me dice que de ser la misma marca de tubos el re-biasing podría no ser necesario. ¿qué me recomendarías tú?
    ¡¡Muy buen post maese muchas gracias por la información!! quizá hasta haga yo mismo el biasing de ser necesario! Saludos desde Chile.

    Lucas

    1. Hola, Lucas.
      A ver, con la información que me ofreces me resulta difícil darte una respuesta. Lo primero que te diría es que cada vez que cambies las válvulas es conveniente revisar el bias para asegurarse de que todo funciona correctamente. Si no me equivoco este modelo de amplificador es «cathode biased» por lo tanto no hay un ajuste de bias propiamente dicho. Este tipo de configuración tiende a que las condiciones de las válvulas de potencia se auto ajusten hasta cierto punto. Pero si por alguna razón las válvulas tienden a consumir más corriente puede llegar a ser necesario sustituir la resistencia del cátodo por un valor más adecuado.
      El olor a quemado no es buena señal. No puedo decirte qué lo origina, pero un cambio de válvulas de potencia no justifica este comportamiento si todo va bien.
      Lo más probable es que el olor a quemado provenga de una resistencia quemada y si está relacionado con el cambio de válvulas de potencia podrá ser la resistencia del cátodo o los «grid stoppers» de las pantallas.
      Ten en cuenta que es normal que las válvulas de potencia se calienten mucho. Si están en contacto con algún tipo de plástico podría provocar un olor similar al que describes. Asegúrate de no haber dejado ningún objeto por error junto a las válvulas.
      Antes de medir el bias tú mismo decide si estás capacitado para hacerlo porque es muy peligroso si no posees las habilidades necesarias. Con el amplificador encendido y operativo, necesitas medir el voltaje a través de la resistencia del cátodo. El resultado de dividir este voltaje entre el valor de la resistencia del cátodo es la corriente que están consumiendo las válvulas de potencia (por ley de Ohm I=V/R). Ten en cuenta que deberás dividir ese valor entre 4 (porque son 4 válvulas). Si la tensión de placa es de aproximadamente 325 V estimo que no deberías ver más de 100 mA en la resistencia del cátodo (25 mA/EL84 o 50 mA por pareja). 25 mA sobre una tensión de placa de 325 V representa una disipación de unos 8 W, que cumple con la «norma» del 70% del máximo de disipación (12 W para las EL84). Si te gusta un bias más caliente podrías tolerar hasta los 29 o 30 mA.
      Tan solo es mi estimación porque no conozco este amplificador de primera mano. Estoy tomando como referencia unos esquemas de un Tiny Terror.
      ¡Espero haber servido de ayuda, Lucas!

      Marco

  7. Hola Marco.
    En breve creo que tendré que cambiar las válvulas de potencia a mi Laney Cub 12-R. Todavía no he desmontado nada y pensaba que no se´ría muy complicado hacerle el ajuste de BIAS, pero ahora mismo casi no sé ni por dónde cogerlo. Antes de rendirme y acercarme a Madrid a que me lo hagan, prefiero preguntarte a ver si puedes hacer algo…
    Mi bias tester es muy sencillo (de los chinos de ebay) y no sé cómo medir la placa.
    Y una vez que he conseguido la circuitería, es lo que me ha dejado helado porque no entiendo nada. Traduciendo algo, viene a decir “Ajuste el sesgo en la unión de r-13 r-28 a 12,5v usando tr-1 ajustar el equilibrio del cabezal usando tr-2” LO QUÉ???
    Si puedes hacer algo o necesitas más datos, te lo agradecería.
    Un saludo.

    1. Hola, Miguel.
      Lo primero es pedirte disculpas por tardar en responder pero estos días no he tenido mucho tiempo.
      Hacer el ajuste del bias es mucho más sencillo de lo que piensas, pero entraña un riesgo importante y si no estás seguro de lo que haces es mejor que hables con un técnico profesional. El amplificador de válvulas opera a voltajes altos y son peligrosos para quien no tenga la experiencia o la habilidad necesarias.
      Dicho lo cual, si quieres medir el bias de tu Laney 12R necesitas conocer la tensión de la placa o ánodo (plate) que está en el pin 3 de tus válvulas de potencia. Si multiplicas la corriente del cátodo (la que te dice tu «bias tester») por la tensión del cátodo tendrás la disipación de la válvula. Las 6V6 tienen una disipación máxima de unos 12 W. Si lo ajustas al 70% de este máximo deberías buscar con TR1 la corriente de cátodo (mA) que al multiplicarla la tensión de la placa (V) te diera 8,4 W.
      En este caso, el fabricante te indica que el voltaje de bias debe ser -12,5 V. El bias es un voltaje negativo que se aplica a los grids de las válvulas y en este caso son esos -12,5 V que mencionas (más que sesgo se le suele llamar «polarización»). R13 y R28 son las resistencias de los grids y por eso es ahí donde debes tener ese voltaje. Generalmente los componentes están numerados en la propia placa, así que los encontrarás fácilmente. Obviamente busca cerca de las válvulas de potencia.
      TR1 es un trimpot, que es como un potenciómetro que se gira generalmente con un destornillador. Busca imágenes de trimpot en google y sabrás que aspecto tiene para localizarlo. Si giras a izquierda o derecha verás que el voltaje en R13 – R28 subirá o bajara.
      No todas las válvulas harán lo mismo con esos -12,5 V, por eso es conveniente que ajustes viendo la corriente y la tensión, como te digo más arriba, y hacer un ajuste más preciso. Si no te quieres complicar la vida ajusta hasta que veas esos -12,5 V estará suficientemente bien.
      Espero haberte ayudado.

      ¡Suerte!

      1. Muchas gracias por tu respuesta. Y no tienes que pedir disculpas por nada. Demasiado que te dignas en cotestar.
        Si al final me decido a hacerlo yo mismo, ya te contaré.
        Un saludo y gracias nuevamente.

        1. Hola de nuevo… y después de tanto tiempo.
          Al final me he decidido a intentar ajustarlo, pero sin meter mucho los dedos en el ampli, ya que mis conocimientos son nulos.
          Las válvulas son EL84 (no son las 6V6 que llevan los Cub 8 y 10), pero como no me he querido complicar he hecho lo siguiente. Si me he equivocado en algo, espero me corrijas para intentar solucionarlo.
          He usado un bias tester de un solo zócalo y no me he complicado con la tensión de la placa. Me he “agarrado” al dato de -12,5 V que da el fabricante.
          He usado un multímetro y lo he puesto en A (raya y puntos) porque en V me daba un valor muy bajo y girando a tope no llegaba ni a 11,5, y me pareció leer o ver en alguna parte que usando un bias tester había que medir en amperios (no sé si será cierto).
          Al grano… ¿lo he hecho bien, aunque tirando a lo más sencillo, ajustándolo como te he dicho?

          Un saludo y muchas gracias nuevamente.

          1. Hola de nuevo, Miguel:
            ¡Qué bien que te hayas decidido a hacer tú mismo el ajuste! Pero vamos a repasar tu trabajo porque si entiendo bien tu trabajo creo que has cometido algunos errores importantes. Vamos por partes:
            En primer lugar te puedo recomendar que sigas el procedimiento sencillo porque si lo recomienda el fabricante se supone que es suficientemente ajustado y seguro. Me refiero a ajustar la tensión de los grids a —12,5 V y listo. Para esto solo necesitas colocar el negativo del voltímetro (el negro) al chasis del amplificador y el positivo (el rojo) en el punto donde se juntan las resistencias R37 y R38. Ajustas TR1 hasta que veas —12,5 V y está. Probablemente sea la forma más acertada para ajustarlo a la configuración de fábrica.
            En segundo lugar, si utilizas el medidor de bias con el multímetro DEBES PONERLO EN VOLTIOS, NO EN AMPERIOS. Para medir la corriente se utiliza una resistencia de 1 Ω en serie con el cátodo. Según la ley de Ohm la corriente que pasa por esa resistencia provoca una caída de tensión igual al producto de la corriente por la resistencia (V = I * R). Como en este caso la resistencia es 1 la corriente es igual al voltaje resultante. Con el multímetro vas a ver ese voltaje que es igual en valor a los amperios que quieres medir. Por eso tienes que ponerlo en voltaje DC. EN AMPERIOS NO FUNCIONA. En tu cabeza cambias la V por una A y el valor es el mismo.
            Bien, ahora te voy a explicar el procedimiento para obtener el ajuste. Las EL84 soporta una disipación de placa máxima de 12 W. Si seguimos la regla del 70% vamos a intentar ajustar las válvulas con una disipación sin señal —nada conectado a la entrada del amplificador, volumen al 0— de 8,4 W aproximadamente. (estoy suponiendo que el amplificador es clase AB; en caso de que fuera clase A aplica un 90% en lugar del 70% y luego el procedimiento es igual). En el esquema veo que hay una tensión de placa de 300 V. Seguro que esto puede variar en función de varios valores pero vamos a tomarlo como un dato suficientemente ajustado. Por lo tanto, para que la placa disipe 8,4 W de potencia necesitamos 28 mA (I = P / V).
            Ahora solo necesitas ajustar TR1 hasta que en el multímetro veas 28 mV, que representan 28 mA.
            De todos modos te recomiendo el primer procedimiento. Es más sencillo y más seguro dado que es lo que recomienda el fabricante. El medidor bias lo puedes utilizar con otros amplis…
            Espero haberte ayudado. ¡Mucha suerte!

  8. Que tal Marco.
    Tengo un Fender superchamp XD desde hace un tiempo
    Y en algún momento me interese en el bias para mejorar su sonido, lo moví siguiendo la tabla de mA ya que me gustan los sonidos más robustos y hasta después me entero que no es necesario hacer eso en este ampli por su autoajuste.
    En este caso que deberia hacer para recuperar la configuración de fábrica?
    También ya veo es necesario cambiar las válvulas por el tiempo de uso y el sonido tan seco.
    Espero me haya explicado.
    Gracias .

    1. Hola, Miguel Amar.
      Perdona que haya tardado en responder, pero el trabajo en el taller a penas me ha dejado tiempo, además de ciertos problemas técnicos con la web.
      En realidad, el Super Champ XD sí necesita un ajuste de bias después de un cambio de válvulas. No solo después de un cambio. De hecho has hecho bien en reajustar el bias porque Fender suele entregar este tipo de equipos con un ajuste de bias especialmente bajo. Esto significa que hay un margen de seguridad para incrementar el bias.
      Desconozco qué ajuste es el original pero siempre que estés dentro de los límites seguros, si ahora te gusta más no es necesario que lo reajustes a su configuración original.

      Un saludo.
      Marco

  9. Hola me gusto tu articulo y puedo decir que ahora entiendo mas el tema del bias y que no tocare bajo ningún concepto bajo peligro de muerte jajaja.
    Bueno me gustaría saber si sabes que tipo de bias tiene mi Pignose G60VR, ya que quiero cambiarles las válvulas ya que lo compre de 2º mano y no se el tiempo de estas (y si el anterior dueño me lo dijo … ni me acuerdo) me da a mi que no “dan lo que dan”, Lleva válvulas (TAD), quiero probar unas JJ (en verdad quiero ir probando varias).

    1. Hola, Jimmy!
      Acabo de revisar un esquema de tu Pignose G60VR y pude comprobar que este ampli lleva dos 6L6 con bias fijo. Espero que mi artículo te ayude a poder hacer el ajuste. En caso de dudas lo mejor es acudir a un técnico que posea la cualificación y la experiencia necesaria para hacerlo de forma adecuada.
      Un saludo y gracias por comentar…

  10. Saludos, tengo una consulta, aunque creo que es solo cuestion de lógica… tengo un problema con un Laney IRT60-212, el amplificador tiene un selector de BIAS que permite elegir entre las valvulas 6L6 o EL34 .. de fabrica viene con las 6L6 pero al parecer alguien movió el selector y obviamente fue intencional o tal vez la curiosidad de saber que pasaba pero resulta que el amplificador de un momento para otro perdió potencia y apenas parece que tuviera 1Watt de eso no pasa, lo he revisado y me encontré con el selector de BIAS en EL34.. posiblemente las válvulas sufrieron un daño y por eso no tiene ya potencia.. me llamo la atención también que el la luz del power y standby se atenuan cuando le subo el volumen al máximo y toco la guitarra, como si al recibir señal cuando toco la guitarra se afecta la parte de energía, esto me preocupa mas, que si es válvula toca cambiar, pero ese síntoma del power y standby me tiene mas preocupado ya que no se si tiene relación con el mismo problema o es algo mas serio.

    1. Hola José.
      Es probable que las válvulas hayan sufrido daño y no estén funcionando correctamente. Me preocupa que las válvulas de potencia estén en corto y que consuman demasiada corriente, y que esa sea la causa de que se atenúe el piloto de encendido.
      Si tienes experiencia y sabes bien lo que haces calvez puedas extraer las válvulas de potencia y ver si al encender de nuevo la luz se atenúa o deja de hacerlo. En el segundo caso creo que la solución sería cambiar las válvulas inmediatamente.
      Suerte!

      Un saludo,
      Marco

  11. Hola!

    Me he aventurado a regular el bias, tengo un JTM con KT66, el problema que me encuentro es que el potenciómetro no llega cero mA, tiene un rango de 24mA hasta 51mA.

    Es normal? No llega a cortar la corriente? Si es así, el cálculo del porcentaje sería 24mA=0% y 51mA=100%

    1. Hola, Juan.
      Es totalmente normal que potenciómetro no llegue a cero. Por lo general el potenciómetro solo permite moverse por un rango cercano al ajuste real. Si lo piensas bien no tiene sentido ajustar a 0 mA porque el amplificador simplemente no funcionaría. En realidad no sé para qué necesitas calcular el porcentaje que representan esos ajustes…
      Yo te recomendaría que calcularas en torno a un 70% (para clase AB) de la disipación de placa máxima que para las KT66 son unos 25 W, o sea al rededor de los 17,5 W, y que ajustaras la corriente de manera que sin señal cada válvula funcione a esa potencia.
      Antes de nada permíteme que te recuerde que para hacer este ajuste es necesario manipular VOLTAJES MUY ALTOS Y POTENCIALMENTE MORTALES, por lo que te recomiendo que si no tienes la experiencia o las habilidades necesarias es mejor que recurras a un profesional.
      La fórmula que debes utilizar es la siguiente:

      P = V * I

      Siendo P la potencia en vatios (W), V la tensión de placa en voltios (V) e I la corriente en amperios (A). Si te das cuenta la única variable que puedes ajustar en la ecuación es I, la corriente, que es la que ajustas en el potenciómetro. Necesitas conocer la tensión de placa (plate). Por poner un ejemplo, suponiendo que haya una tensión de placa de 450 V —solo es una suposición, tendrás que medir la tensión real en tu equipo—, y sustituimos los valores en la fórmula tendremos que:

      17,5 W = 450 V * I

      Por lo tanto:

      I = 17,5 W / 450 V

      De donde:

      I = 0,0389 A o 38,9 mA.

      Solo tendrías que ajustar el potenciómetro hasta que midas la corriente que hayas determinado mediante tus cálculos a través de cada una de las KT66 y estará ajustada a un 70% de su disipación máxima (recuerda, sin señal). Por cierto, el 70% de la disipación máxima es una recomendación aproximada, no es necesario que busques una precisión absoluta en el ajuste.
      Espero haberte servido de ayuda. Si necesitas más ayuda no dudes en ponerte en contacto conmigo.
      ¡Suerte!
      Marco

  12. Hola. Lo primero dar las gracias por este artículo, es de gran ayuda para la gente como yo que tiene curiosidad e inquietud por estas cosas.
    Lo segundo es una duda rápida. En algunas válvulas de potencia, en la base, hay distintos datos: PC, TC, acompañados de un número, y aparte unos datos como por ejemplo “A25”, “E28”, “A08”. ¿Qué significan estos datos?

    1. Hola, Iván.
      Gracias por tus comentarios.
      Las siglas PC y TC son indicaciones de algunos fabricantes y revendedores que nos dan información sobre el rendimiento de la válvula. TAD (Tube Amp Doctor) son el ejemplo perfecto. PC son las iniciales de Plate Current e indica la corriente de placa en las condiciones de prueba en las que se haya medido. Si coges dos válvulas con el mismo PC estarán «matcheadas» entre sí. TC es la transconductancia, que es una magnitud electrónica que indica —en pocas palabras— la capacidad de amplificación de la válvula. Cuanto más parecidos sean estos valores en tus pares de válvulas el «push pull» trabajará más simétricamente.
      En mi opinión es más importante el valor de PC porque te permite equilibrar las condiciones DC de operación de las válvulas. Un ligero desequilibrio en las condiciones AC (es decir, cuando las válvulas están trabajando con una señal dinámica) añade armónicos y enriquece el sonido de una forma natural. Para mí es parte integral del sonido de las válvulas.

  13. Saludos.
    Tengo una marshall 9200 de 200w (100 por canal) que originalmente traia unas 5881/6l6wgc en ambos canales (4 por canal ) pero le pusieron unas 6l6 gc (30w max plate disipation) en un canal y el bias de estas valvulas esta ajustado a 42 mA. Quiero bajar ese valor ya que me suena ese canal como mas estridente, dando un tono fuerte en agudos y creo que bajandolo se igualara al otro canal que lleva unas 5881 con un valor de 35 mA en el bias.
    Mis dudas son:
    1ª Si al hacer eso conseguiré lo que he dicho
    2ª El pot del bias está por debajo de la etapa pero aparecen dos a cada lado, es decir 4 (2 por canal) y por lo que he investigado dos son para en bias de cada canal y los otros 2 son para ajustar el balance ( que no se exactamente a que se refiere) y el problema es que no se cual son los de los bias y cuales los del balance(son todos iguales) ya que yo solo quiero tocar el bias, si pudiera poner una foto se entenderia mejor.
    No se si podrias ayudarme aun asi gracias por el articulo que me parece de gran ayuda, Muchas gracias

    1. Hola, Raúl.
      Bajar el bias al canal con las 6L6 puede «apaciguar» ligeramente su carácter al reducir la cantidad de armónicos agudos que se producen. Sin embargo, debes tener en cuenta que las válvulas pueden tener su propia personalidad y tal vez esas 6L6 puedan ser un poco más estridentes que las 5881 originales.
      De todos modos bajar un poco el bias no le hará daño al amplificador así que puedes probar y observar el resultado.
      El control de balance te permite ajustar el nivel de «hum» que produce la etapa de potencia. Básicamente el «hum» que se produce en el push pull de la etapa de potencia tiende a cancelarse porque las fases del push y del pull están a 180º, o sea, son fases opuestas. Para que esto ocurra tienen que funcionar de manera simétrica y eso es lo que ajustas con ese control. Lo que te cuento es lo que habitualmente hace un control de balance en esta posición pero debo reconocer que no conozco este amplificador en particular. Aunque es muy probable que mi suposición sea correcta…
      Los potenciómetros que están hacia el interior son los ajustes de balance y los que están hacia el exterior son los de bias. Si te equivocas no pasa nada malo, al menos nada que no puedas remediar fácilmente. Si por error mueves el balance lo peor que puede ocurrir es que se escuche un poco más ese «hum» y podrás volver a ajustarlo fácilmente «de oído».
      Espero haberte podido ayudar.
      Si tienes más dudas puedes volver a ponerte en contacto conmigo…
      Un saludo y ¡mucha suerte!

  14. Hola!!

    Estoy por cambiar las válvulas de mi blackstar HT 100 stage, lo compre de 2da mano ya hace 2 años aproximadamente, el dueño anterior le cambio las que venian de fabrica (JJ tesla) por electroharmonics. Consultándole como había realizado el ajuste al BIAS me comento que solo le cambio las válvulas sin mas.

    Lo que necesito saber por favor es cuales son los valores correctos para este cabezal? Las válvulas que colocaría serial las siguientes.

    https://tiendamia.com/ar/producto?amz=B00DJA6WSW&clearcache=refresh

    utilizaria este aparatejo para medir con mi tester convencional

    https://tiendamia.com/ar/producto?amz=B019PAVXPG

    Donde vivo no hay nadie que pueda hacer el cambio ya que no hay técnicos especializados, el mas cercano queda a 2000 KM!!

    Por favor me podrás decir en que valores trabajarían las válvulas de manera optima? De antemano muchas gracias por tu ayuda!!

    1. Hola, Gabriel:
      Perdona que haya tardado en contestar pero últimamente no encontré mucho tiempo para dedicar a la página.
      A pesar de que busqué un esquema con tensiones no logré encontrar ninguno así que te daré una recomendación general.
      Lo primero que debes saber es seguir estas recomendaciones implica manipular tensiones potencialmente mortales, así que si no tienes la experiencia o tienes dudas tal vez sea más prudente recorrer esos 2.000 km! (Donde yo vivo recorrer 2.000 km me supondría cruzar al menos 2 fronteras!).
      En primer lugar necesitamos conocer la tensión de placa. Para ello utiliza el multímetro de la siguiente manera: coloca el comprobado negro (común) en el chasis —es mejor utilizar un conector de tipo cocodrilo o similar para no tener que utilizar la mano— y el comprobado rojo en el pin 3 de una de las válvulas. Estamos midiendo voltaje DC, así que ajusta el voltímetro de manera conveniente. Anota el resultado obtenido.
      Las EL34 soportan una disipación máxima de 25 W así que para operar en clase AB es recomendable ajustarlo a un 70% aproximadamente de ese valor, es decir, unos 17,5 W.
      Como P = I * V, siendo P = 17,5 w y V la tensión de la placa previamente medida y anotada puedes calcular la corriente que debe pasar por cada válvula despejando I de la siguiente manera:
      I = 17,5 / V. I está expresada en amperios.
      Tu medidor de bias establece una equivalencia entre voltios y amperios (utiliza una resistencia interna de 1 Ω y la ley de Ohm se encarga del resto), así que pon tu multímetro para ver voltios DC (si es de rango manual deberás colocarlo en el rango de 200 mV o similar). Ajusta el bias hasta que veas en la pantalla del voltímetro la corriente I que previamente habías calculado.
      Con esto habrás realizado el ajuste del bias a tu amplificador.
      Espero haber podido ayudarte. ¡Suerte!

  15. Tengo un amplificador Blackstar Ht 40 Club y quiero cambiarle tanto las válvulas del previo como de las de potencia. Para este modelo de amplificador, ¿ es necesario hacerle un ajuste de bias?; En caso afirmativo, las valvulas de potencia que llevaría son las Tungstol EL 34B , ¿ que corriente me recomendarías ?. Por seguridad y por no tener nociones sobre el tema, prefiero encargarle el trabajo a un profesional.

    1. Hola, Javier:
      Para este modelo en concreto es necesario realizar un ajuste de bias después de hacerle un cambio de válvulas. Este modelo lleva un potenciómetro para ajustar la corriente de bias y otro para ajustar el balance (que te será útil si las válvulas no están perfectamente «matcheadas»).
      Para ajustar correctamente tendría que medir la tensión de la placa y calcular pero alrededor de los 38 mA podría ser un buen punto de partida, totalmente dentro de los límites seguros. Si te parece que está un poco frío aún tendrías cierto margen para incrementar sin alejarte demasiado de ese punto.
      En tu caso y según lo que dices lo más recomendable es que lo pongas en manos de un buen profesional que te haga el ajuste correctamente y con total seguridad para ti y para tu equipo.
      Espero haber podido ayudarte, Javier. ¡Suerte!

  16. Hola Marco, te escribo para felicitarte por este artículo que has publicado de suma utilidad y por sobre todo: comprensible!!! Encontré aquí como ajustar el BIAS de mi Laney Cub 12, midiendo entre las resistencias R37 – R38 -12 v, como lo indica el diagrama de fábrica, resultado: Excelente sonido!!! Por si ayudo a alguien cuento que cambié las válvulas de potencia originales por 2 EL84 JJ Tesla made in Slovakia apareadas y ajustando sólo ese voltaje como digo más arriba. Por otro lado no sé en que porcentaje están trabajando, tampoco si están frías o calientes porque no tengo como medir. De cualquier manera el sonido cambió para mejor!!! entonces ….. así quedarán.
    Gracias de nuevo, Saludos!

    1. Muchas gracias, Walter. Me alegra mucho que mi artículo te haya servido de utilidad y que puedas disfrutar al máximo de tu Club 12. Para saber a qué porcentaje del máximo de disipación (potencia máxima que soporta la válvula) está funcionando habría que poder medir la corriente que circula a través de ella y la tensión de placa. En cualquier caso, si suena bien es que está bien. Y, en ese caso, tal vez no sea necesario saber más 😉
      ¡Muchas gracias por compartir tu experiencia!

  17. Con un medidor de bias es muy fácil, pero para medir intensidad de corriente el amperímetro tiene que estar en medio de la ruta de lo que se desea medir. En este caso me gustaría saber a qué pata de la válvula 6l6 hay que medir la corriente. Gracias

    1. Hola, César
      Para medir la corriente en una 6L6 con el amperímetro en serie te recomiendo que utilices el pin 8, que es el del cátodo, pues no tienes la tensión que encontrarías en el ánodo (pin 3).
      No obstante, tengo que advertirte que utilizar un amperímetro en serie en esa ubicación ES MUY PELIGROSO porque cualquier error podría generar un corto circuito de la fuente de alimentación de alta tensión a masa y dañar el transformador u otros componentes, por no hablar del los daños que te podrías causar a ti mismo.
      Si no tienes experiencia te pediría que no lo intentaras. En el mercado existen medidores de bias que harán el trabajo de manera cómoda, segura y por poco dinero.
      Gracias, César!

  18. Hola me voy a disponer a ajustar el bias de mi engl sovereign y tengo la siguiente duda , para medir corruente de placa tengo k medir entre pin 3 y 8 , k este ultimo seria masa?
    Y luego entre los terminales de una resistencia de 1 ohm k puse entre la patilla 8 de la valvula y la 8 del zocalo para medir ?

    1. Hola, Iván.
      Perdona mi retraso en responder pero no he podido dedicar tiempo a editar la web en los últimos meses.
      Por si aún te sirve de ayuda o la información le es útil a alguien más te diré que entre los pines 3 y 8 puedes medir la tensión de placa. Necesitarás este valor para calcular la disipación. Pero debes tener en cuenta que en este punto del circuito hay TENSIONES REALMENTE ELEVADAS Y PELIGROSAS, así que debes estar seguro de lo que haces y contar con el equipo adecuado.
      Como bien dices, la corriente de placa la puedes medir midiendo la tensión a través de una resistencia de 1 ohm entre el pin 8 y masa. En realidad, este trabajo lo realiza más cómodamente un sencillo medidor de bias (o «bias tester») conectado a un multímetro en posición de mV DC. Al ser la resistencia de 1 ohm la equivalencia de mV a mA es directa: 1 mV = 1mA.
      Como se explica en el artículo, multiplica la tensión de placa (V DC entre los pines 3 y 8) y la corriente del cátodo (mV DC a través de la resistencia de 1 ohm o el valor que te dice el «bias tester» y tendrás la disipación actual de la válvula.
      Si sigues la «regla» del 70% para etapas de potencia de clase AB calcula el 70% de la disipación máxima de tus válvulas y ajusta la corriente de cátodo hasta que te arroje el valor de disipación deseado.
      Por ejemplo, si tienes una tensión de placa de 400 V entre los pines 3 y 8 y una corriente de cátodo de 52 mA (52 mV DC en el multímetro a través de la resistencia de 1 ohm) significa que tienes una disipación de 20,8 W, un poco por encima de 18,2 W que es el 70% de los 26 W que la 5881 tienen de disipación máxima según su hoja de datos. Para ajustarlo deberías buscar una corriente de cátodo próxima a los 45 mA, que arrojaría una disipación de unos 18 W, aproximadamente el 70% de los 26 W de disipación máxima. Esto es solo un ejemplo. Debes proceder con los valores reales de tu ampli y tu válvuas.
      Por aclarar: disipación es lo mismo que potencia.
      Espero que tu ajuste de bias sea un éxito y recuerda que si tienes dudas es mejor ponerlo en manos de un profesional antes que poner tu vida en riesgo.

  19. Hola amigo tengo un fender hot rod deluxe al cual le compre nuebos tubos de poder Jj 6l6 , para calibrar el bias ¿ en q posicion devo de poner el multimetro ¡ tengo el mas simple que hay ! Para saber q estoy midiendo mA

    1. Hola Dennis!
      Si vas a medir la corriente de bias a través de una resistencia de 1 ohm deberas colocar el el multímetro en la posición de mV DC en el rango de 200 mV DC, si no es autorrango. Para medir la atensión de placa necesitas colocar el multímetro en la posición de 200 o 2000 V. Esta es una tensión muy elevada y peligrosa así que es mejor que lo dejes en manos de un profesional si no estás totalmente seguro de lo que haces.
      Suerte!

  20. Hola, gracias de antemano. Soy un novato en el tema de los amplis, peor aún los valvulares. Lo cierto es que me cayó en trueque un fender hot rod deluxe iii limited edition con cono patriot cannabis t rex, lo adquirí para usarlo con pedales. Vaya sorpresa la mía cuando encendí un pedal que suena cojunudo y sonaba fuzzeado, no entendía porqué!!!…luego de tanto revisar, di cuenta de que las válvulas se ponían muy rojas al encender. Leyendo por ahí capté que era algo que denominan red plate(o algo así). Un amigo algo entendido me dijo que es ajuste de bias y que no lo vuelva a encender hasta que se ajuste y que por esa cuestión es que suene la distorsión fuzzeada y nada potente. Lo someto a tu criterio para que me orientes x favor. Saludos

    1. Hola Fernando,
      La recomendación de tu amigo es muy acertada, no es recomendable en absoluto que enciendas el amplificador mientras siga con ese problema. Puede deberse a n mal ajuste del bias o bien un problema con las válvulas de potencia que no están en buen estado. También un altavoz que ofrece una impedancia más baja de la que necesita el ampli puede causar ese tipo de comportamiento. Las causas pueden ser muy diversas y es difícil decir desde aquí qué le está ocurriendo a tu Hot Rod. Te puedo sugerir que reduzcas al máximo el potenciómetro del control de bias para ver si las placas dejan de ponerse al rojo. También puedes probar con unas válvulas que sepas que están en buen estado y ver si va bien. Otras comprobaciones son más específicas y requieren equipos y ténicas de medición que quizá tengan en un taller especializado…
      ¡Mucha suerte con tu Hot Rod!

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